Merci @djtef pour ton message, je pense que je vais me repencher sur ton 2ème article qui est très bien détaillé.
Seule le partie Thermostats, mode de chauffage, niveau du ballon d’eau chaude et calendrier de programmation du chauffage m’intéresse 
Je vais peut-être bien me laisser tenter par l’aventure 
Bonjour,
Sur ce projet je m’étais arrêté au moment où on essayait de lire les trames et là en me remettant sur ce sujet ouaw, le travail fait a été exceptionnel, un modèle à présenter partout !
Au final, qqun a t’il un pcb à vendre ?
J’aimerai bien tester tout ça !
Salut ! Je rebondi sur l’invitation faite à faire des retours sur ta doc. Du coup, j’ai relu la parti routeur solaire, et il y a beaucoup de zone d’ombre.
Tu as parlé de la technique, en détail, mais il manque pour moi une explication simple pour l’interface avec un routeur solaire, et pour choisir son routeur solaire.
Par exemple, faut il une sortie proportionnelle ? Le transistor permet autant du on/off que du proportionnel…
Moi qui n’ai pas de routeur solaire j’ai du mal a visualiser l’interaction entre le routeur et la toug
Ma question est due au fait que l’on me propose (pour avoir la TVA a 5.5 il me semble), un PV pilot qui est a base de modules Shelly. Donc en gros je me demande si je vais payer ce truc pour rien, ou si je peux y aller sans soucis.
Salut,
Je suis désolé, j’ai pas tout compris dans ton message, notamment pourquoi tu parles de transistors, je pense qu’il y a un amalgame.
Dans l’article, l’info essentielle qui répond à ta question c’est:
Le routeur solaire est externe à la TOUG.
La seule contrainte est qu’il puisse être :
Première chose très importante qu’il faut retenir de l’article : la TOUG n’est pas un routeur solaire.
Son rôle (avec l’option routeur), c’est uniquement de rendre le T.One compatible avec un routeur solaire externe. Pourquoi ? Parce que quand un routeur solaire chauffe ton eau avec le surplus, la température peut monter au delà de 60° et jusqu’à 80°C. Si le T.One voit que l’eau est à 60°C, il se met en erreur, et au delà de 80°C il se met en sécurité. La TOUG sert simplement à « pirater » les sondes pour faire croire au T.One que l’eau est à 60°C maximum, pour qu’il continue de fonctionner normalement. Elle ne gère aucune puissance électrique.
Et à 80°C il faut arrêter complètement le routeur pour ne plus chauffer l’eau, via Home Assistant par exemple.
Concernant ton « PV Pilot » à base de Shelly : Ce système ne suffira pas pour faire du vrai routage solaire. Un Shelly, ça sert principalement à deux choses :
Si tu branches ta résistance d’appoint sur un Shelly, il va faire du ON/OFF. Exemple : tu as 500W de surplus solaire, le Shelly allume la résistance. Mais la résistance fait 1500W, les 1000W manquants vont être tirés sur le réseau Enedis et tu vas payer !
Pour faire du vrai routage solaire sans tirer sur le réseau, il te faut un vrai routeur solaire (qui a une sortie proportionnelle/variable). Ce routeur enverra exactement tes 500W de surplus dans la résistance, et pas un Watt de plus.
En résumé, voici comment fonctionne l’installation complète décrite dans l’article :
Donc pour répondre à ta question finale : non, ton PV Pilot ne fera pas le job d’un vrai routeur proportionnel. Il fera juste du ON/OFF sur ta résistance ou te servira de compteur.
J’espère que c’est plus clair comme ça et que ça t’aide pour tes choix ! N’hésite pas si tu as d’autres questions.
Ok, j’y vois un peu plus clair !
J’avais bien compris que la toug n’était pas un routeur solaire, mais elle vient bien s’interfacer non ? Sinon, comment connecter mon routeur a l’aquaair ? Et comment la toug sait qu’on est en mode routage pour basculer le relais ?
Non, le routeur ne s’interface pas du tout à la TOUG, il est complètement externe, autonome et indépendant. La TOUG ne sert UNIQUEMENT qu’à éviter que le T.One se mette en erreur lorsque la température dépasse 60°C.
Concernant les branchements, c’est expliqué dans les articles :
Ok j’ai survolé la partie deux et je n’avais pas trouvé l’info dans mes recherches. Ça n’est toujours pas clair, je pense que c’est trop détaillé pour moi, et pas assez synthétique (désolé), mais sûrement qu’une fois devant le câblage ce sera plus clair.
Je voulais aussi te dire que ton lien vers le routeur solaire ne fonctionne pas.
Merci pour le signalement du lien, je viens de corriger !
Comme tu le dis très bien, la théorie c’est toujours un peu indigeste. Ce sera beaucoup plus limpide et logique quand tu passeras à la pratique avec le matériel entre les mains !
Bonne continuation dans tes recherches pour ton installation solaire…
Et bon anniversaire ! 
Haha Merci 
Je retiens en tout cas qu’il me faut un routeur solaire avec sortie variable. Bon assemblage à toi !
Bonjour,
Je dois récupérer ma TOUG aujourd’hui (assemblée et soudée).
Si j’ai bien compris, il me reste à flasher l’ESP et tester les différentes tensions pour ne rien cramer.
Juste pour être sûr, il faut que j’achète un FTDI. On ne peut pas utiliser le port USB de la TOUG ? Et je dois aussi acheter un multimètre. N’importe lequel fera l’affaire ?
Je commence avec la première question bête, j’ai bien vu le post que tu as fait concernant les secrets.yaml utilisés pour les TOUG sur lesquelles tu as fait des test. J’ai testé en ethernet, c’est bien détécté dans mon home assistant, mais si je veux passer sur le wifi je ne trouve pas comment modifier les infos de connexion….
Salut,
Il te faut reflasher la TOUG depuis le template.yaml en choisissant la configuration wifi et en mettant tes identifiants wifi dans le secrets.yaml.
Je te conseille de lire le 2e article à l’Etape 4: Installer le logiciel.
Vu que l’ESP32 a déjà été flashé avec ESPHome, tu peux tout faire via le réseau (Ethernet pour cette fois), via l’interface web ou en ligne de commande.
Salut,
Oui, pour ceux qui n’ont pas pris l’option Test, il faut régler l’alimentation et flasher ESPHome.
Vous pouvez commencer à partir de l’Etape 3 - Alimentation dans l’article 2.
Pour flasher ESPhome, dans la théorie, l’USB devrait suffire. Il faut penser à mettre l’interrupteur à glissière sur UART0 et le jumper sur USB dans ce cas (et toujours l’interrupteur latéral sur Flash avant d’allumer la TOUG).
Mais dans la pratique, ça ne fonctionne que sur 2 TOUG sur 3, je ne sais pas du tout pourquoi. Windows détecte bien l’USB, on entend le son, ESPhome détecte le port COM mais refuse de flasher. Surtout que le composant principal a été soudé d’usine… mystère que je n’ai pas résolu.
Donc vous pouvez tester et si ça ne fonctionne pas, il faut repasser avec le FTDI qui fonctionnera dans 100% des cas.
Pour le multimètre, n’importe lequel fera l’affaire.
Hello, merci.
J’ai bien réussi à reflasher (après de très nombreux essais d’ailleurs, je n’ai réussi qu’avec les lignes de commandes. Par ESPHome impossible. Par les lignes de commandes je n’ai pas réussi en lui indiquant mon port USB. J’ai été aidé de Chatgpt et j’ai envoyé directement sur l’adresse IP) la TOUG fonctionne toujours et avec les bonnes dénominations de mes différentes pièces cette fois-ci mais seulement en Ethernet et toujours pas en Wifi. Je comprends vraiment pas, pourtant j’ai rempli les bonnes infos dans mon secrets.yaml
Autre chose, j’ai bien relu l’article concernant le routeur solaire et bien revisualisé le schéma de câblage que tu as mis mais je ne comprends pas comment se cale le routeur. J’ai un f1atb comme toi mais avec le Shelly. J’ai bien compris que leN doit alimenter le routeur et la résistance d’appoint. Et que la phase n’est plus sur la PAC mais seulement entre le routeur et la résistance. Pourtant le fonctionnement du routeur c’est que la phase du tableau arrive sur le gradateur du routeur et reparte en sortie de gradateur vers le ballon. Du coup j’ai rien compris je crois 
quels sont les câbles/ prises qui correspondent à la résistance d’appoint sur la PAC?
Edit:
Voilà un schéma du câblage que j’ai cru comprendre, c’est bien ça ou je suis à l’Ouest?
Si c’est bien ça, ça veut dire que je peux placer par exemple mon routeur directement dans mon garage à côté de mon tableau électrique; utiliser le disjoncteur d’origine de l’appoint de la PAC en 20A avec le départ du disjoncteur vers le routeur et la sortie du routeur réutilisé le fil de phase qui était déjà passé. ça serait si “simple” si c’était ça 
Du coup, tout ce qui est câblage entre la PAC et la TOUG (concernant la partie routeur je parle toujours bien-sur) demande des sections de câble spécifiques ou toutes ne feront que faire passer du 3.3V ?
Je dois passer pour le relou de service mais je me dis que si je me pose des questions sur ça, peut-être que d’autres se poseront les mêmes questions au moment de s’en occuper.
Merci d’avance pour ton temps ! 
Allez, on va partir dans les questions débiles ! ^^
esphome_api_key: "ma_clé_esphome"
esphome_ota_password: "mon_mot_de_passe_ota"
Je trouve ça où ? Enfin, je pense que mon problème actuel vient de là, j’ai cette erreur à la compilation.
Invalid key format, please check it's using base64
Ça me faisait pareil,
Faut que tu modifies le fichier secrets.yaml
C’est les mots de passes que tu choisis en fait
Il l’a mis en citation dans un topic y’a quelques jours 
Yes, j’ai retrouvé le post. Mais c’est pour ceux qui ont pris l’option test non ? Donc déjà esp déjà flashé…
Edit: c’est dans le post de la commande
Edit2: ah bah ça passe en fait…
Edit3: rendu à l’étape 5. Je vais laisser de côté pour la soirée La suite au prochain numéro 
Dans l’article il est précisé que t’as besoin de le brancher en USB uniquement la première fois. Les fois suivantes tu peux flasher via le réseau (en OTA), c’est plus pratique.
Vu que j’ai déjà flashé ta TOUG pour la tester, autant ne pas la brancher, et comme je l’ai flashé en Ethernet effectivement t’es obligé de la brancher en Ethernet la première fois pour qu’elle soit sur le réseau.
La procédure via l’addon est dans un gif sur le github qui est référencé dans le premier article, dans la partie Installer ESPHome. Normalement ça doit fonctionner sans soucis. Mais bon en ligne de commande ça va tout aussi bien, tu profites de la puissance de ton PC qui est souvent plus rapide que ta box Home Assistant.
Pour le wifi, t’as bien décommenté la ligne wifi à la dernière l’étape du fichier template.yaml ?
Pour le routeur, il faut bien comprendre la théorie, et le câblage devient évident.
Je le redis, le routeur est autonome et externe à la TOUG. Il doit être câblé exactement comme si t’avais un cumulus classique.
Au lieu que ce soit le T.One qui alimente la résistance d’appoint, donc le cumulus, c’est le routeur directement.
Ainsi tu débranches la résistance de la carte mère et tu la branches directement (neutre + phase) au routeur.
Tu peux tester de ne faire que ça dans un premier temps ça fonctionnera, l’eau va chauffer en fonction du surplus. Au début j’ai commencé comme ça d’ailleurs.
Mais en faisant que ça on tombe sur trois problèmes :
pour éviter ça on branche aussi le neutre du routeur sur la carte mère, (là où arrivait avant le neutre du disjoncteur) ça suffit pour éviter l’erreur. c’est la que la TOUG intervient pour détecter que le relais est activé, pour cela on remplace l’arrivée de la phase sur la carte mère par 3.3V de la TOUG, et on branche la sortie du relais qui avant alimentait la résistance à une entrée de la TOUG K6/Résistance Appoint. Ainsi quand le T.One veut activer la résistance, il active le relais, et la TOUG reçoit 3.3V. il faut donc ajouter une automatisation dans Home Assistant qui active à 100% le routeur quand la TOUG détecte la résistance d’appoint. Ainsi le T.One croit que c’est lui qui alimente la résistance et ne met pas d’erreur. La TOUG gère ça toute seule en faisant croire que l’eau est à 60°C C’est la qu’une deuxième automatisation dans Home Assistant doit être créée qui arrête le routeur quand la TOUG affiche une eau à 80°C.Si tu comprends ce fonctionnement, le câblage est évident.
Concernant ton schéma, je l’ai déjà fait dans le premier article.
PS: pour les questions d’installation ou de fabrication vaut mieux écrire dans l’article 2 pour s’y retrouver.
Ici il est préférable de parler du concept général.
La clé api c’est toi qui la définis, c’est une sorte de long mot de passe dans un format bien précis (un nombre de caractères fixe).
Mettre la même que mon exemple c’est comme ça si tout le monde mettait le même mot de passe wifi, vaut mieux éviter sinon elle n’a plus d’intérêt.
En gros elle sert à éviter que n’importe quel appareil puisse communiquer avec ta TOUG. Ainsi tu définis une clé qu’il faudra donner à Home Assistant pour l’autoriser à communiquer.
Sur le site esphome tu peux en générer une aléatoire automatiquement
Merci pour la méga réponse, je l’ai lu deux fois mais j’y suis toujours pas, je continue à essayer de comprendre l’histoire du branchement du routeur. Cerveau plus lent que les autres mais ça finira par rentrer 
EDIT: au bout de 4 fois ça y est enfin compris!! Je passe sur l’article 2 car j’ai encore une ou deux questions par rapport à ça.
Dans l’article il est précisé que t’as besoin de le brancher en USB uniquement la première fois. Les fois suivantes tu peux flasher via le réseau (en OTA), c’est plus pratique.
Vu que j’ai déjà flashé ta TOUG pour la tester, autant ne pas la brancher, et comme je l’ai flashé en Ethernet effectivement t’es obligé de la brancher en Ethernet la première fois pour qu’elle soit sur le réseau.
La procédure via l’addon est dans un gif sur le github qui est référencé dans le premier article, dans la partie Installer ESPHome. Normalement ça doit fonctionner sans soucis. Mais bon en ligne de commande ça va tout aussi bien, tu profites de la puissance de ton PC qui est souvent plus rapide que ta box Home Assistant.
Pour le wifi, t’as bien décommenté la ligne wifi à la dernière l’étape du fichier template.yaml ?
J’arrive bien à le flasher par Home Assistant comme indiqué avec le GIF mais jamais il ne se connecte au wifi.
En cherchant plus loin est-ce qu’il n’y a pas une erreur de synthaxe dans la template ? Quand je regarde sur le github dans la section Toug_aquaair_wifi.yaml il y’a bien
“packages:
board: !include boards/wt32-eth01_wifi.yaml”
mais dans toug_aquaair_routeur_wifi il y’a :
“packages:
board: !include boards/wt32-eth01_ethernet.yaml”
EDIT: @djtef je confirme il y’a un soucis de synthaxe car si j’installe toug_aquaair_wifi plutot que toug_aquaair_routeur_wifi ça fonctionne. (mais du coup pas d’accès à la partie routeur quoi 
)