Je pilote la gestion de mon chauffage avec des ESP depuis plusieurs années, mais régulièrement j’ai des pertes de connections et instabilités, que je souhaite corriger (la gestion du chauffage est quelques chose qui dois tomber en panne le moins possible).
Mon installation a fiabiliser :
3 Esps (1 par zone de mon plancher chauffant) avec chacun:
Carte 4 relais (pilotage du circulateur, ouverture et la vanne 3 voies, puis fermeture)
Sondes ds18b20 (température de départ, température de retour, et sur l’une d’entres eux , la température du chauffe eau)
Je pense que le principal souci viens du fait que l’alimentation des relais est assez gourmande, j’ai tenté de mettre 2 alimentations distinctes (1 pour l’esp, 1 pour la carte relais), mais ce n’était pas vraiment bcp plus stable, et ça commence a faire bcp de composants dans mes boites de dérivation (1 par esp, dans lesquelles ça fait 1 esp, 1 carte relais, 1 carte de connexion, 2 alims, plein de wagos, plein de cables, ça deviens le foutoire ).
Solution envisagée, pour chaque zone: 1 Shelly avec 2 canaux (= module volet roulant) pour la vanne, + 1 Shelly avec 1 cannal (circulateur) + Add on pour les sondes.
Ca fait quand même une grosse 50ène d’euros par ESP remplacé (je peux peut être optimiser en prenant des modules zigbee, mais peut être au détriment de la fiabilité).
Des suggestions? (j’ai un peu tous les protocoles dispos à la maison, RTS, Zwave, RF, Zigbee, BT, Wifi…)
Tu as des modules vanne en zigbee chez bosch Schneider ou sonoff par exemple si tes radiateur sont compatibles. Tu les couple a de bon capteur de température frient ou en diy avec tes esp ça peut le faire.
Pour les sondes de température tu as des modèles fiable chez switchbot ou goovee.
Tu dois avoir des soucis de câblage ou autre truc du genre avec tes ESP parce que c’est normalement plutôt fiable (d’ailleurs les Shelly sont basé sur des ESP…)
Quand il n’y a pas de coupure du courant tous les 5 jours, j’en ai qui dépassent facilement les 6 mois d’uptime.
On peut voir la tronche de tes modules ?
Oui soit 2 soit 4 relais, avec éventuellement entrée 230V
J’ai aussi une carte chinoise 16 sorties transistors qui commande 16 relais.
Le seul truc qui merdouille c’est une sonde DS18B20 : obligé de mettre un filtre pour virer toutes les mesure non abouties et avoir quelque chose d’exploitable. Mais je pense que c’est propre à ce type de sonde… 25 ans que j’en utilise dans des bidouilles divers et variées (PIC, Arduino, ESP…) j’ai jamais trouvé ça franchement fiable.
Ah oui ! Des modules d’alim sans aucun filtre CEM, pas de condos de découplage, plein de filasse qui fait bien antenne…
Ça tombe en marche quoi.
Très bien comme POC ou comme prototype, mais trop léger pour une utilisation fiable en prod.
Arrivé a ce niveau, vu que normalement maintenant tu as bien identifié les besoins, tu passes sur quelque chose de plus sérieux avec des PCB perso. Soit tu bascules sur des cartes ESP relais chinoises (on en trouve des très bien pas trop cher genre Kincony), soit comme tu l’envisages, tu passes sur des modules « commerciaux » conformes aux normes.
Si les boitiers blancs visibles sur tes photos sont les alimentations de tes ESP, ne cherche pas plus loin ! Ces alimentations donnent une puissance ridicule en secondaire et sont d’une fiabilité très très relative !! Premier truc à changer pour fiabiliser l’histoire !
Que disent les logs aussi des ESP ? car cela peut donner beaucoup d’indications sur le(s) origine(s) du problème car normalement ça peut tourner plus de six mois sans reboot un ESP (je confirme les dires de @Forhorse sur ce point).
Regardes ce sujet, j’y montre le genre de réalisation que je fais moi quand je veux faire quelque chose de fiable (après je dis pas que je ne fais jamais de bidouilles toutes moches pour essayer un truc hein…)
Je suis pas spécialiste en électronique, mais perso, j’utiliserai un bloc d’alimentation de qualité afin de pouvoir fournir une alimentation suffisante et stable.
Le second point je déporte les blocs d’alimentation afin d’éviter les risques de perturbations avec les autres composants électronique.
Attention ça peut être à double tranchant… des longs fils qui se baladent ça fait aussi de très bonne antenne pour chopper toutes les perturbations qui passent.
Mais tu as dis le principal « alimentation de qualité » sans oublier de vérifier si elle ne nécessite pas en plus un filtre CEM (c’est souvent le cas, c’est généralement indiqué dans la fiche technique, mais étrangement tout le monde zap ce point…)
Quand je dis « je déporte », c’est surtout que je ne mets pas l’alimentation dans le même boîtier pour éviter les perturbations et limiter le dégagement de chaleur.
Quand je peux, le bloc alimentation est déporté entre 20 et 50cm du boîtier de ESP.
20cm ça suffit à chopper un parasite de commutation d’un gros charge par un relais / contacteur qui suffisant pour faire reboot un ESP si alimentation mal filtrée.
Moi je met mes modules d’alimentation sur le même PCB que mon ESP (voir l’exemple que j’ai donné dans une autre discussion) et c’est pas pour autant que j’ai des problèmes.
Le seul cas où un module d’alimentation m’a causé des problèmes (c’était un DC/DC pour passer de 12V à 3.3V) c’était sur mon premier OpenDTU pour mes panneaux solaire. Le truc faisait tellement de bruit électromagnétique que le récepteur radio avait bien du mal à capter les signaux des onduleurs. Et pas de bol je les avais placé quasiment l’un à côté de l’autre.
mais j’avais peur que ce soit pas assez sécure dans ma boite de dérivation (et je ne sais pas si c’est plus fiable).
pas grand chose justement, car quand j’ai des soucis, les esps ne sont pas accessibles.
avant ce topic je n’avais jamais entendu parlé de cela
je vais étudier ces 2 options du coup, sachant que bon les PCB perso je n’ai jamais fait, et si en fait en plus je dois ajouter des composants que je ne savais pas, c’est peut être moins bon :).
Déporter l’alimentation est un option, mais du coup je la déporte pour plusieurs trucs (la j’ai 3 esps pour les vannes, mais j’en ai d’autres, ça va vite devenir compliqué d’un point de vue « cable management » :).
ouai c’est ce que je voyais tout a l’heure. Le seul truc que j’ai pas avec ceux la c’est qu’il n’y a pas de pin de dispo pour les sondes de température.
tu as aussi bien les sorties relais que des GPIO de l’ESP disponible pour y brancher des sondes.
Tu peux le connecter en wifi ou en ethernet. Il y a un port USB-C pour la programmation, c’est compatible firmware perso (Tasmota, ESPHome, etc…)
Bref, y a quasi tout ce qu’il faut. Juste ça s’alimente pas directement en 230V, il faut un petit bloc d’alim 12 ou 24V.
Moi j’ai une version 16E/16S transistor que j’alimente en 24V, ça tourne sans problème sous ESPHome et c’est très stable.
La création d’un PCB sera pour une autre fois (je vais bien m’y mettre un jour ), j’ai commandé comme suggéré des esp avec relais intégré (j’ai commandé aussi au passage un adaptateur USB UART pour l’installation de ESPHOME), qui s’alimente directement en 220v, ça devrais aller mieux, et j’aurai moins de câbles dans mes boites.
Merci a vous pour les conseils, je vous tiens au jus dès que c’est installé!
).
