@gic
merci pour ta réponse d’expert.
La vanne motorisée que tu mentionnes est de type on/off, or je recherche une vanne de type « progressive », pour répliquer ce que je fais à la main.
Tu dis que si le plancher a une interie > 3h (c’est mon cas mais je suis à la limite) il faut se contenter d’une vanne on/off. Je t’avoue ne pas comprendre la logique: pour moi même avec forte initerie une vanne progressive pour certaines pièces sera toujours préférable: en effet en on/off tu auraus toujours plus de varaiation qu’avec du progressif et donc un confort supplémentaire.
L’utilisation principale de ce système pour moi est pour des pièces type chambre d’ami que je veux chauffer à 14-15° en générale, puis monter à ,18-19 lorsqu’elle va être occupée.
Ce type de matériel n’existe pas en progressif à ma connaissance. Tous les modèles que je connais sont en TOR.
C’est pour cela que ça ne fait de sens que sur des systèmes à faible inertie. Sinon, le temps que ça se réveille, il fait soit trop chaud, soit trop froid !
Un lien vers un site pro avec pas mal de matériel de ce type TBS
Dans ton cas, ça n’a pas grand importance puisque ce n’est pas pour faire de la régulation à la maille de l’heure mais plutôt sur des temps longs.
En temps normal, pièce inoccupée, vanne fermée. Elle s’ouvre seulement si la température baisse sous les 14 degrés pour ajouter quelques degrés (attention, en dessous de 14,15, tu peux avoir des problèmes d’humidité…), et quand la chambre d’amis prévoit d’être occupée, tu l’ouvres et elle passe sur une régulation similaire au reste de la maison.
La V3V se monte en amont de la nourrice, c’est pour cela que je ne gère « que » 3 zones distinctes (1 par niveau de la maison). Dans les faits, on pourrais physiquement en mettre une par « boucle » du plancher chauffant, mais les couts/intérêts n’en valent pas la chandelle. Pour ma part je n’avais pas de V3V au départ, puis je les ai installé par la suite lorsque j’ai voulu domotiser mon chauffage.
Si je comprends ce que tu souhaites, ce serais de faire la même chose au niveau de chaque boucle (via ce que tu appelles « tête de nourrice ».
J’ai testé ce genre d’appareils qui sont effectivement on/off. Cela doit exister aussi avec un « pseudo pourcentage d’ouverture », si je regarde par exemple cette tête, il y a un temps de manœuvre de 120s a 180s, donc j’imagine qu’il doit être possible avec cela d’avoir un comportement similaire par boucle au lieu de par nourrice complète comme mon installation.
Attention tout de même car comme le souligne @gic, l’influence de l’inertie va être importante. En ce qui me concerne, avec une maison avec une bonne inertie, et plutôt bien isolée (Fibre de bois en ITE de 20cm au RDC, de 34cm au 1er étage, puis 39 cm en toiture), je régule une température constante et ne joue pas au yoyo qui n’a que peu d’intérêt dans une telle installation. Par exemple je suis revenu de vacances ce week end, puis j’ai allumé le chauffage pour la première fois de la saison alors que la température du RDC était descendue a 16/17°, j’ai mis quasi 24h pour remonter a 20,5°, mais avec une température d’eau dans mon plancher très faible (elle oscille entre 22 et 24° avec les températures actuelles), tjrs pour mon RDC.
Autre point a faire attention si tu met des vannes « par boucle » (que comme tu l’as compris je ne conseille pas sur ce genre d’installation hein ), il faut que tu gères le fait d’avoir toujours un minimum d’eau qui circule dans ta nourrice « au global », car ton circulateur fonctionne en continu, et nécessite un débit minimum.
@gic je comprends ton approche, laisser le circuit fermé en temps normal et l’allumer quand ça repasse en-dessous de 14-15°, c’est en effet une possibilité.
Je vais réfléchir car je n’y vois pas trop l’avantage par rapport à une action manuelle de la vanne finalement, ce qui était quand même le but.
Je suis peut-êtr een train de me compliquer la vie pour pas grand chose, mais quand je voyais que je pouvais optimiser ma conso en ne chauffant que certaines pièces quand j’en ai besoin, ça me tentait…
l’avantage principal est d’éviter toute action manuelle
je ne connais pas ta maison (isolation, chauffage, usages…) mais cela permet à minima d’avoir une gestion plus fine, et d’améliorer le confort. Dans mon cas par exemple, la domotisation de mon chauffage, m’a entre autres permis:
de piloter distinctement 3 zones (la plupart des chaudières / pac gèrent nativement que 2 zones, comme la mienne)
d’améliorer l’obtention de ma température de consigne (la loi d’eau c’est bien, mais ce n’est pas toujours parfait, maintenant je suis plus proche de la température souhaitée). Avant par exemple j’avais souvent « trop chaud » aux étages par rapport au RDC (maintenant la plupart du temps, les vannes pour le 1er et 2eme étages sont entre 0 et 50%), ma consommation électrique est donc optimisée et le confort améliorée.
d’avoir un "thermostat (via HA) en mode rafraichissant (dans ce mode, la PAC ne fonctionne pas en loi d’eau mais en température constante)
Malheureusement pour moi je ne peux pas piloter via la domotique l’allumage/extinction de la PAC (enfin je pourrais toujours mettre un switch général…), ni la bascule chaud/froid. J’ai eu beau contacter toshiba, leurs PAC d’il y a 10ans ne peuvent être connectées… (je suis toujours étonné qu’il n’y ai pas eu à l’époque des contacts secs pou cela…), j’ai bien pensé à me brancher sur les mêmes 2 fils qui alimentent le thermostat déporté, mais je n’ai aucune idée de ce que je pourrais y brancher (aucune doc ne précie si c’est du modbus ou autre, et je ne veux pas tenter de tout casses ). Mais cela est une autre histoire
Oui, c’est toujours un équilibre entre optimisation et moyen à mettre en œuvre pour y parvenir. C’est parfois intellectuellement satisfaisant d’optimiser mais techniquement lourd et non rentable.
Pour un de mes clients qui a une maison sur PC sur 2 niveaux mais qui vit seul au rez de chaussée, on a installé une bête vanne 2 voies motorisée alimentée par un relais lui même déclenché par un bête thermostat à contact sec. L’étage bénéficie naturellement de la chaleur du rez de chaussée, et si jamais la température devait descendre trop bas, le thermostat ouvre la vanne et ajoute les degrés manquant.
Quand il a du monde à l’étage, il monte le thermostat à 25 et l’étage bénéficie simplement de la loi d’eau de la maison. Mis en œuvre :100 euros de matériel et ça marche simplement !
Il faut avoir à l’esprit que le PC à plein d’avantages mais qu’on ne peut pas le gérer comme un radiateur.
Ce qu’a mis en œuvre @dapolux avec ces 3 circuits refilés individuellement est une très bonne solution.
Certaines pac (comme Viessmann) savent gérer 3 circuits indépendants, d’autre 2 seulement mais avec des contraintes de gestion lourdes pour 2 PC. En général, c’est plus pour 1 réseau de radiateur et 1 réseau de PC.
Enfin, reste la solution de mettre des Vannes 3 voies avec regulation climatique sur chacune. C’est un petit budget mais ca marche très bien et compense les limitations de certaines PAC. Mais on sort un peu du sujet HA !
@olivierarthus , c’est quoi ton modèle de PAC (référence précise de l’unité intérieure) ? Tu as la doc installateur ?
Je suis surpris qu’il n’y ait pas de contact sec. C’est quand une fonctionnalité basique, même il y a 10 ans.
Concernant le thermostat, effectivement, on est souvent sur des protocoles propriétaires.
Les seules choses que j’ai vu de possible, c’est via 2 cartes TCB-PCMO3E (page 72 de la doc du module intérieur), j’en ai du coup acheté 2 (que je n’utilise pas…).
Je me suis peut être planté quelque part (peut être un paramètre qu’il faut changer…) mais:
En faisant le branchement pour « l’arrêt d’urgence » ça permet bien d’arrêter la PAC, mais pour la rallumer obligé d’intervenir physiquement sur le thermostat d’origine
En faisant le branchement « Entrée thermostat de la pièce », je me serais attendu a pouvoir basculer entre les modes « chauffage » et « refroidissement » (comme je le fais via le bouton présent sur le thermostat d’origine", mais ça ne fonctionne pas.
L’autre piste que j’ai exploré, c’est de pouvoir « simuler » le thermostat d’origine (ce qu’ils appellent la « télécommande supplémentaire », branchée sur la connectique TB07 cf page 65 de l’unité intérieure, qui est une HWS-AMS11E), via la domotique (sur quoi je peux avoir toutes les infos, paramétrer la pac…), mais aucune idée du signal qui passe par ici.
Ca fait un moment que j’avais plus regardé ce point car dans l’année ce n’est pas très souvent que je dois (manuellement) allumer, éteindre, ou switcher chauffage/refroidissement dans l’année, mais l’automatiser est tjrs bien.
Je n’arrive pas à accéder à la doc de l’unité intérieure via ton lien mais j’ai trouvé la version anglaise.
Parfois, quand on n’a pas le choix, on utilise le contact d’interdiction tarifaire. Visiblement, si j’ai bien compris, sur la mitsu, ça correspond à l’arrêt d’urgence (TCB-PCM03E S2 entre 1 et 3).
Donc c’est ce que tu fais déjà.
La seule chose qui pourrait être améliorée serait de vérifier que tu ne l’interromps pas quand elle est en fonctionnement pour faire une interdiction "propre). Et la, ça semble se situer sur TCB-PCIN3E contacts 3/4 qui semblent être fermé quand la pac est en opération.
Côté protocole de communication, je n’ai rien trouvé de mon côté !
Ce n’'est pas une interdiction tarifaire mais un bouton d’arrêt d’urgence (via bouton poussoir), du coup oui je peux stopper la PAC, mais pas la rallumer (via domotique, il faut forcément repasser par le bouton physique). Sur mon ballon thermodynamique j’ai utilisé le contact sec HP/HC edf.
Je n’ai pas de TCB-PCIN3E, c’est une carte supplémentaire additionnelle. Un peu comme les TCB-PCM03E. Je comprends bien l’intérêt, mais pas sur que j’achète cette carte. Peut être un jour je mettrai un relais (costaud par contre) sur l’alimentation générale de la pac (voir mettre un disjoncteur connecté).
Dans la doc que j’ai téléchargé, ils parlent bien d’une l’arrêt d’urgence qui peut être utilisé pour l’interdiction tarifaire en jouant sur des switch (FC21 et FC 61). A voir si cette fonctionnalité est implémentée mais non documentée sur la doc française ou simplement non implémentée. Ce qui est étonnant, c’est que j’ai trouvé la doc sur le site de Toshiba UK mais qu’il parlent de l’option Tempo d’EDF !
Et je déconseille la coupure brutale de l’alimentation, même avec un gros relais, l’électronique n’aime pas du tout… Il faut mieux privilégier une solution plus douce…
Petite question, est il plus économique que la PAC tourne en continu au ralenti, ou bien de temps en temps. Dans le cas d’une forte inertie du plancher chauffant ? (usure de la PAC cout en électricité, ect…)
En fait ta doc c’est pour HWS-1405XWHT6-E, pas HWS-1402XWHT6-E (5 au lieu de 2).
J’ai tout de même parcouru un peu la doc (car c’est un modèle semblable).
Les FC21 et FC61 (fonction code) sont des paramètres, pas des switch (et ils sont bien présents dans les codes de ma PAC, même si ils sont pas dans la doc).
Ce que je ne comprends pas, c’est le fonctionnement du « restart », même avec l’option TEMPO sur une nouvelle PAC. L’appui (mode poussoir) sur S2 (donc connexion de la borne 3/com avec la borne 1 sur la TCB-PCMO3E) fait un arrêt forcé de la PAC, mais je ne comprends pas ce qui la fais redémarrer (à part un appuis sur la télécommande d’origine, alors que normalement avec « tempo » ça devrais se faire par contact sec)
Tout dépends de ce que tu appelles « ralenti ».
Ce qui est le plus économique est qu’elle tourne avec une température le plus faible possible, c’est pour cela que la loi d’eau est top (température de l’eau du plancher inversement proportionnelle à la température extérieur de la maison).
Je confirme.
Plus une pac tourne longtemps, plus elle est heureuse ! Ce qui use une pompe à chaleur, ce sont les démarrages du compresseur.
L’idéal, c’est un gros ballon tampon (500 l mini) bien isolé.
Ensuite, le plancher chauffant est aussi très bien pour les pac car ça les fait fonctionner à des températures autour de 30 degrés, là où les perf sont les meilleurs.
Normalement, le tempo ou l’interdiction tarifaire ferme un contact pendant toute la durée. Donc en activant ces paramètres, théoriquement, tu fermes le contact, la pac s’interrompt et elle repart quand le contact s’ouvre à nouveau. Mais je ne connais 0as spécifiquement cette pac…
Pour te donner un ordre de grandeur, ci-dessous les températures chez moi.
Comme tu peux le constater, avec la météo actuelle (entre 4,5 et 9°), l’eau ne dépasse pas souvent les 24° dans mon plancher du RDC, et ma conso élec journalière uniquement pour le chauffage est proche de 10kwh
), il faut que tu gères le fait d’avoir toujours un minimum d’eau qui circule dans ta nourrice « au global », car ton circulateur fonctionne en continu, et nécessite un débit minimum.
