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Merci pour vos commentaires et retours. 
Bonne lecture !
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Salut
Bravo superbe réalisation et excellent article 
Vincèn
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Oui, un travail de malade qui a été fait la par @jrvrcd pour arriver à ce résultat !!! Un projet DIY très riche et instructif, regroupant beaucoup de compétences
Même si on ne va pas jusqu’à la réalisation, cela vaut le coup de s’y attarder.
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Beau boulot @jrvrcd même si on se sent perdu sur la partie matériel au début .
Il y a quelques petites fautes par ci par là, dans l’article, comment peut-on suggérer des modifs sans passer par ici ?
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Bonjour et merci pour le retour
Je crois que le plus simple c’est de faire un retour par MP
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Super travail, bravo 
Quelques points à améliorer sur le PCB :
- Plan de masse
- Placement des composants
- Calcul de la bonne largeur de pistes (pour éviter la brasure de fils de cuivre sur les pistes).
- Dimensionnement correct du radiateur (pour éviter la sonde de température, en cas de panne ou blocage de l’μC, on ne protège plus rien du tout !).
Sans oublier quelques protections :
- une terre à mettre qq part
- un fusible pour la haute puissance
- un fusible pour le bloc d’alimentation, un filtre (au minimum une capa X2) et éventuellement un MOV pour protéger l’électronique
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Bonjour L_S3b
Merci pour ces remarques bien constructives. Surtout de la part d’un pro .
Je reconnais que la largeur des pistes de puissance n’est pas calculée. Une petite estimation serait d’environ 10 mm pour des pistes en simple face. pour une longueur de 5 cm un courant de 16 A
https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width
J’ai pour souvenir qu’un plan de masse n’était nécessaire que pour de la HF. (Mes cours d’électronique sont bien loin)
Le radiateur est taillé un peu juste pour mon cas surtout en été effectivement. D’où la limitation à 80% d’ouverture (soit grosso modo 2.2kW injecté dans mon chauffe eau de 3kW).
2.2 kW soit la puissance classique de la plupart des installations.
Je pense qu’un radiateur de section 50*50 serait peut être plus approprié pour mon cas
Dans le cas d’une injection de 2.2 kW, on constate un delta T d’environ 40°c . Voir courbe dans le sujet. Ce qui reste acceptable.
Mais effectivement,
Manque la terre. ( d’où la demande d’un plan de masse? )
Un fusible pour la basse puissance.
Des selfs et capas et un MOV en amont de l’alim (même si je me demande si ce n’est pas déjà intégré dans la petite alim)
Le circuit snubber en sortie du triac.
Pour le fusible sur le circuit de puissance pour moi c’est redondant avec le disjoncteur qui est en amont. Le chauffe eau ayant déjà un thermostat intégré et aussi un circuit de coupure interne.
J’entends vos remarques, et je vous remercie encore pour ce feedback
J’en prendrai compte pour l’éventuelle évolution
Pour la largeur de pistes simple face, tu peux ajouter +20% de marge de sécurité au résultat du calculateur (si tu n’est pas joueur)
Pour le plan de masse, il faut en mettre partout ! (sauf dans de rares cas et dans les zones ou sont routées tes pistes secteur)
Pour la RF, c’est mieux d’avoir du 4 couches minimum, dont une couche interne qui se retrouve être un bon plan de masse, sans piste
Pour les selfs/capa/mov de l’alim, si tu te pose la question, c’est qu’il faut les mettre encore plus si tu utilises des clones à 1,50€ ^^
D’ailleurs, les vendeurs Aliexpress le disent eux-mêmes (shéma que tu retrouveras sous la plupart des produits Hi-Link & Co) :
Pour le radiateur et si tu souhaites garder un système compact, un petit ventilo, ça fonctionne très bien
Pour le plan de masse mis à la terre, vaste sujet ! Il faut le faire et il ne faut pas le faire, tout dépend du cas ! Au minimum, une trace de terre autour des pistes secteur
Le snubber est une excellente idée (sauf si le triac est « snubberless ») et même s’il ne commande pas de charge inductive Mettre une MOV en parallèle est une bonne pratique aussi
Je ne l’ai pas relevé car le circuit est présent sur ton schéma, mais effectivement pas sur ton PCB !
Pour le fusible, je pensais à un fusible rapide pour la protection du triac, le disjoncteur ne le protégera pas en cas de pépin ! mais ce n’est pas nécessaire
Si besoin et le jour où tu as besoin d’une nouvelle version, je peux retravailler ton PCB
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De formation électrotechnique, c’est la première fois que je vois l’utilisation du mot « talon », incompréhensible, ca veut dire quoi ?
bonjour
le talon de consommation correspond a la consommation mini de la maison/appartement
qui est due au veille de tes appareils tel que four, plaque induction, appareils électronique
pour ma part j’ai grosso modo entre 200 et 250 va
bon weekend
Bonjour les nouveaux amis !
Mais… ai-je bien lu : “39 minutes de lecture”. Alors, c’est de l’IA ! Moi, ça fait 2 heures que je suis dessus, avec quelques détours par l’un ou l’autre des liens ou encore à la recherche des définitions. Mais voici ce qui ma conduit jusqu’à vous :
Pour ma maison, proche de Narbonne, j’ai une installation variée : planchers chauffants électriques + clim réversible multi-split partout, ascenseur, VE, 9 KVc de panneaux (depuis le 1er mai) avec contrat OA… et je précise que j’ai 80 ans. J’ai demandé à mon installateur de panneaux solaires un machin qui améliore l’autoconsommation.
Alors, je me documente et je réfléchis… je passe de bons moments avec Mistral ou GPT et, tout récemment, avec vous.
Les propositions de mon électricien me surprennent par les incertitudes qu’elles induisent. Sa préférence va ici :
-
Installer une box Comwatt GEN4 avec 2 ou 3 modules pour piloter :
-
le plancher chauffant (via Minor12),
-
la recharge du véhicule électrique,
-
et un circuit général (par exemple électro-ménager ou eau chaude).
-
Mais il m’avait aussi fait un devis pour :
”Fourniture et pose d’un routeur Enphase IQ Energy Router (HEMS-GW-01)”
Pendant mes années collège, je fabriquais pour les copains de pension des “postes à galène” puis je suis passé à la diode au germanium avant de découvrir en classe de 3ème le transistor… Maintenant, je ne soude plus, je paie… si je peux ! Mais “faut que ça marche !”.
Alors, merci pour les heures heureuses que je viens de passer avec vous et, si vous avez la patience de me lire et de me dire, comme autrefois au catéchisme, “ce qu’il ne faut pas faire”. J’en serai ravi. Merci.
Bonjour
Afin que plus de monde puisse te repondre, je te propose d’ouvrir un sujet dédié.
ce que je comprends:
a/ la box comwatte est un dispositif de mesure ( jusqu’a six voies ) avec une sortie puissance.(aucune information sur la sortie puissance si tout ou rien ou asservi comme le fait un routeur solaire)
b/ planché chauffant pomppe a chaleur air eau ou integralement electrique avec un thermostat delta doré. il est fort propable qu’une passerelle soit indispensable pour faire la liason avec HA si tu souhaites utiliser cette solution. Comment piloter Tydom de Delta Dore depuis Home Assistant ?
c/ recharge vehicule electrique , n’etant pas équipé je ne peux pas actuellement te repondre, mais je sais qu’il existe des dispositifs qui regule la puissance injectée que se soit la voiture ( mercedes je crois) ou la borne de charge. par exemple KOLANKY - Chargeur voiture électrique connecté 6A-16A Tuya à moins de 90€
d/ ensuite en fonction de la technologie de ton chauffe eau
un routeur solaire clé en main fera l’affaire.
Mais attention a la technologie de ton chauffe eau.
bien a toi et bonnes recherches
je n’ai pas la science infuse loin de la mais on est tous là pour s’entre aider…
le plus compliqué sera de definir quelles sont tes priorités.
regarde les sujets relatifs à solar optimizer développé par @Jean-Marc_Collin
Merci pour votre réaction rapide qui, surtout, m’invite à mieux préciser les caractéristiques de mes équipements. La piste de Jean-Marc_Collin est bonne. Je l’ai suivie d’un pas trop rapide ; j’y reviendrai. Je vais devoir m’atteler à d’autres activités dans les jours qui viennent. Ne vous étonnez pas de mon silence momentané.
On fait ce que l’on peut….
Pas ce que l’on veut