Salut.
Même principe que la vmc double flux.
À mon avis, si c’est pas quelque chose de prévu initialement, les coûts d’installation à posteriori sont sans doute pas négligeables et viennent réduire drastiquement la rentabilité.
Oui c’est exactement ça, comme une VMC DF mais pour l’eau 
C’est pas trop l’objet de ce forum, mais il existe des bacs douches pré-équipés, lorsque l’on fait une rénovation de salle de bain cela vaut le coup et bien sûr en neuf c’est bien plus simple surtout que pour améliorer le rendement, le mieux est de renvoyer en partie l’eau réchauffée aussi vers le ballon.
brochure bac douche échangeur chaleur
C’est presque moins la rentabilité économique directe que l’on recherche mais la diminution du dimensionnement du moyen de production d’ECS. Le volume prélevé d’eau chaude est bien plus faible ce qui permet de limiter la taille du ballon etc. Avec un coût de l’énergie électrique très faible en France ce dispositif n’est pas encore très courant, mais quand chez nos voisins ou le prix de l’électricité peut être le double, tout est bon à prendre !
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je l’ai branché en parrallele. Mais les fils venant sur le contacteur depuis le Linky n’envoient pas d’ordres vu que je suis au tarif de base. C’est juste pour au cas ou
Hello,
Je cherche a adapter le branchement du dessus avec un Shelly EM (qui ne possède pas de sortie 1)
J’ai relié mon Shelly EM de la meme facon
J’suis en formule base
J’suis sous Linky
Me suis positionné en mode « auto » sur le contacteur HP/HC
Mais ca ne marche pas 
J’ai pas vérifié le branchement electrique mais le branchement initial fonctionnait sans pbr en mode HC/HP
Any help please ?
Merci
Slt
Fais un schéma de ton branchement du Shelly EM.
Pour info cette version de Shelly est plus tôt faite pour une mesure de conso et coupure si dépassement ou autres…
Tu as une sortie O ( output) qui peut commander une relais ( ou contacteur), c’est là qu’il faut brancher le relais ( maxi 2 Amp)
et tu peux faire des cde suivant les heures.
Mais pour ce type de fonction il faut mieux partir sur du 1 PM.
@+Dom
Merci pour la réponse rapide.
Je ferai un joli dessin paint quand je serai @home
Mais j’ai branché exactement comme le branchement 1PM (sauf la liaison inexistante 1 of course),
J’ai donc branché la sortie 0 sur l’entrée A1 du contacteur HP/HC…
tu me dis que je dois plutot le brancher sur le disjoncteur 2A ???
J’ai un Shelly EM de branché pour mesurer ma PAC / Cumulus autant essayer de l’utiliser pour domotiser le cumulus (pas besoin de delestage) 
La sortie output O est une phase si tu as correctement câblé les entrées L sur Phase et N sur neutre, la puissance maxi est de 2 Ampères doit suffire pour contacteur d’origine du chauffe au ( a vérifier) ( cela est la limite du contact du relais interne du Shelly EM)
Pour le contacteur il faut voir si le branchement initial est sur la phase ou le neutre venant du contacteur EDF.
Dans le principe:
Sur contacteur A1 est le neutre , A2 est la phase , 1 entrée Neutre, 3 sortie neutre, 2 entrée Phase, 4 sortie phase.
Attention aux identifications des entrées / sorties
Entrées en haut / sorties en bas
La protection de A1/A2 doit être faite par un 2A, celle de 1/2 doit être calculer suivant la puissance en sortie (16/20 Amp)
Et voilà, Shelly 1 acheté, visiblement je n’ai trouvé que des packs de deux, ça m’apprendra a ne jurer que par Amazon 
Il ne restera plus qu’à faire brancher tout ça, je ne manquerais pas de faire un retour.
Comme promis, un retour maintenant que c’est installé.
Visiblement j’avais un shelly1 sur deux qui était défectueux, je comprends mieux le pack de deux vu que ça ne fonctionnait pas tentative a été faite de brancher autrement, ce qui l’a achevé.
Le deuxième est lui fonctionnel.
J’ai voulu dans un premier temps utiliser l’intégration native, sauf que d’un seul coup HA a perdu la connexion et impossible de réintégrer le shelly. Et de toute façon, ni l’app Android ni l’interface web native ne me plaise donc je l’ai flashé sous ESPHome
Du coup Je partage ma config ESPHome en cours de test qui peut sans nul doute être optimisée, si vous avez des suggestions je prends :
Config ESPHome
esphome:
name: ballon-eau-chaude
on_loop:
then:
- if:
condition:
for:
time: 10hours
condition:
switch.is_on: ballon
then:
- switch.turn_off: ballon
- globals.set:
id: force_on
value: "false"
- if:
condition:
for:
time: 30hours
condition:
switch.is_off: ballon
then:
- globals.set:
id: force_on
value: "true"
esp8266:
board: esp01_1m
restore_from_flash: true
globals:
- id: force_on
type: bool
restore_value: true
initial_value: "false"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_key
ap:
password: !secret ap_key
logger:
baud_rate: 0
level: ERROR
api:
encryption:
key: !secret ballon_eau_chaude_encryption_key
password: !secret ballon_eau_chaude_api_pass
ota:
password: !secret ballon_eau_chaude_ota_pass
#web_server:
switch:
- platform: gpio
name: "Ballon d'Eau Chaude"
icon: "mdi:water-boiler"
pin: GPIO4
id: ballon
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO5
#mode: INPUT_PULLUP
#inverted: True
name: "Switch Shelly 1"
on_release:
then:
if:
condition:
not:
for:
time: 10hours
condition:
switch.is_on: ballon
then:
globals.set:
id: force_on
value: "true"
else:
globals.set:
id: force_on
value: "false"
on_state:
then:
- switch.toggle: ballon
internal: true
id: switchid
time:
- platform: homeassistant
id: my_timer
timezone: Europe/Paris
on_time:
hours: 22
minutes: 00
then:
if:
condition:
lambda: return id(force_on);
then:
switch.turn_on: ballon
Pour résumer la config :
-
force_ondon le nom est hyper mal choisi, permet de dire si oui ou non le ballon d’eau chaude a été allumé trop peu ou éteint trop longtemps - Pour ça, on vérifie quand ça boucle combien de temps il a été éteint, j’ai choisi une limite arbitraire de 30 heures et quand elle est dépassée, la variable globale est mise à
true - Là où ça reste à tester c’est de se baser sur le
binary_sensorpour vérifier depuis combien de temps le ballon était allumé et si c’est trop peu on initialise la variable à true - Si le ballon d’eau chaude est allumé pendant dix heures, on l’éteint
- Tous les jours à 22H on allume si la variable
force_onest à true pour qu’il ne s’allume que toutes les 48H et passer l’épreuve des sept jours qui feraient qu’il se mettrait en chauffe deux jours de suite une fois.
Je le définirait comme beta, parce que pas encore suffisamment testé et la méthode me semble être à la hauteur de ma logique qui n’est pas ma principale qualité
J’ai du mal à comprendre la config, je crois comprendre que les consommations sont faibles et que le fait de chauffer une fois tous les 2 jours est suffisant mais cela me parait toutefois compliqué.
Si je comprends aussi tu as un tarif fixe, donc tu peux chauffer quand tu veux, l’idéal étant de limiter la puissance appelée et donc de ne pas superposer les usages domestiques. Par ailleurs on veut de l’eau chaude quand on prends sa douche et son bain, la période de chauffe est à organiser en fonction de ça mais aussi des évènements inhabituels comme le fait d’avoir beaucoup de monde à la maison.
J’aurai donc mis une température de consigne basse à minima pour ne pas avoir à gérer les moments de grosses consommations sachant qu’il y a tout de même un délais de monté en température.
Après je ne suis pas sûr que modérer la températures de l’ECS parce que l’on consomme peu est vraiment profitable. L’eau utilisée pour une douche est un mix d’eau froide et d’eau chaude, ainsi si la température de l’eau chaude est faible, il faudra beaucoup plus d’eau chaude dans le mix, le ballon va donc avoir un plus gros volume d’eau à traiter et à faire monter en température.
D’un coté on a les déperdition par l’enveloppe du ballon et de l’autre un volume d’eau plus important à chauffer. Ce serait intéressant à calculer mais même si c’est contre intuitif, il est possible que le maintient d’une température haute dans le ballon soit la plus économe au final.
Je suis assez d’accord, tout le monde parle d’électricité mais personne ne tient compte du facteur hydraulique. Pourtant l’inertie thermique est un critère super important pour calculer la consommation électrique. De plus, les isolants thermiques utilisés sont de plus en plus efficaces.
Un autre truc que les gens oublient souvent. Un chauffe eau dispose d’'un thermostat. Même si le chauffe eau est en marche forcé pendant 8h, il ne chauffe pas pendant 8h, mais seulement pendant le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne.
Même pour une séjour pour des vacances par exemple, avec les isolants actuels, je ne suis même pas certains que couper le chauffe eau engendre la moindre économie, car ils se maintient en température et ne consomme quasi rien, contrairement à une remise en température de 0. A partir de combien de jour cela devient t’il valable…
De plus, le chauffage engendre une augmentation du volume d’eau et donc de pression. Sur quelques degrés, cette surpression est absorbée par le circuit sans soucis. Pour un chauffage complet du chauffe eau, la surpression engendrée, ne peut être absorbée par le circuit, ce qui enclenche le groupe de sécurité et donc des pertes d’eau (sauf si utilisation d’un vase d’expension…mais peu de maisons en disposent).
Je pense donc que tout vos calculs de pseudo économie, sont plutôt des pertes. Il faudrait faire une vrai étude avec mesure de consommation, déperdition thermique, inertie, perte en eau …
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Il y a un bout de réponse sur la rentabilité
Je coupe mon chauffe-eau dès que je pars plus de 4 jours.
oui @Pulpy-Luke c’est déjà un début, et ce qui est dis est très juste.
Après en fonction de l’installation de chacun, l’isolation thermique est différente, la présence d’un vase d’expansion ou pas (et réglé à la bonne pression)… il est très difficile de créer une règle générale.
La domotique c’est super bien, mais vouloir réinventer la roue … a chacun de voir économie - pas économie , telle est la question 
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Si je vous résume finalement, tout ce qui est en place chez moi pour le ballon d’eau chaude ne sert à rien du coup
J’avais observé un coût plus important à partir du moment où je laissais le balon d’eau chaude allumé tout le temps par rapport à quand je l’allumais à la main tous les deux jours environ.
Sauf que je n’ai qu’une vision globale de ma consommation, pas seulement du ballon d’eau chaude donc le calcul est faussé.
Par contre éteindre le ballon d’eau chaude totalement quand on s’absente pourquoi pas mais il faut tenir compte du développement de bactéries quand la température de vient trop basse. Donc forcément le rallumer avant qu’il soit trop tard…
Pour les moment de plus grosse consommation qu’à l’habitude j’ai tendance à anticiper et à mettre en chauffe justement d’où mon compteur de temps au cas où je l’aurais déjà mis en route suffisamment longtemps.
Sur ce point, je suis quand même moins inquiet. L’eau de ville est traitée à l’entrée et si tu chauffage avant ton retour > 60C, tu détruits tout ce qui a potentiellement proliféré. C’est là l’intérêt de la domotique quand même.
Non je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire 
, je dis simplement que la réflexion doit être un peu plus large et prendre en compte plus d’éléments.
Que ce soit dans un but économique, écologique, pratique … chacun fait en fonction de ce que cela lui apporte
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Finalement, si je comprends bien, d’après toi l’intérêt serait plus grand de domotiser une extinction en cas d’absence pour rallumer à l’arrivée qu’une extinction régulière dans le principe de ce qui est quand on a les tarifs HP/HC même si là on espace un peu plus les moments de chauffe ?
L’un n’exclu pas l’autre.
Perso je me passe de la bascule HP/HC (22H30 -7H30) pour lancer la chauffe au plus prés des heures de réveil et aussi pour couper quand on part
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Oui et je veux prendre aussi en compte le cas d’une consommation inhabituelle et où j’aurais mis en chauffe suffisamment longtemps pour que le ballon soit en chauffe.
Oui, d’où la mise en chauffe la nuit quand j’ai le moins de choses qui consomment.
Et dans le cas où j’ai du monde voir ci-dessus pour ne pas remettre en chauffe si pas besoin mais visiblement ce point est à réfléchir
Si j’en crois @Pulpy-Luke je me prend trop la tête avec les bactéries mais j’avais évoqué une baisse du thermostat du ballon d’eau chaude avec l’installateur qui m’avait répondu que ça n’était pas une bonne idée car ça n’est pa suffisamment précis et c’était un coup à ce qu’il soit finalement trop bas.
Et comme tu le précises aussi, si l’eau chaude est plus froide il faut en consommer plus pour avoir la bonne température, ce que l’installateur par contre n’avais pas évoqué.