Pilotable en WIFI (smart/tuya ou mideas), qui offre les fonctions qui vont bien à savoir :
Single Tank Heating : chauffe l’eau dans un seul réservoir, adapté pour une consommation modérée.
2 Double Tank Heating (Boost) : chauffe l’eau dans les deux réservoirs simultanément, réduisant le temps de chauffe et augmentant la capacité disponible.
]3 Smart MemoU : mode intelligent qui apprend vos habitudes de consommation d’eau chaude et ajuste automatiquement les horaires de chauffe pour optimiser l’efficacité énergétique.
4 ECO Mode : optimise la consommation d’énergie tout en maintenant une température confortable.
5 Sterilization : active un cycle à haute température pour stériliser l’eau et les composants internes, assurant une hygiène optimale.
6 Programmation : Gestion via calendrier jour de la semaine.
Du coup en lisant les commentaires, je pense avoir la main sur le mode, la consigne de chauffe, la température courante. Je dois pouvoir gérer avec HA le fait de chauffer 1 ou 2 réservoirs selon la présence, en HC ou en cas de besoin en HP. Et le tarif est raisonnable en plus
c est le probleme que j avais a la maison au bout d un moment le clapet reste ouvert ou lieu de se refermer a cause du calcaire . je ne c est pas comment sa se passe sur ton chauffe eau mais chez moi si je coupe l eau je peut demonter le groupe sans que l eau ne coule du chauffe eau , sa laisse le temp de faire un grand nettoyage sans vider le cumulus .le temp d acheter ton nouveau materiel si sa peut deja t eviter de perdre de l eau gratuitement .
je te joint des photos de la partie qui a poser probleme chez moi c est la piece en plastique jaune au cul du ressort que le calcaire empeche de venir plaquer et donc laisse passer l eau .
Petit retour d’expérience j’ai fait installer un 200L Duralis de chez Thermor. Nous sommes 3 et aucun problème de quantité, après nous faisons attention.
Je le fais fonctionner sur la meilleure période de production solaire via un boîtier Nodon dans mon tableau électrique.
Ça me permet de vérifier la consommation électrique (2kW environ prod max solaire 2,7kw) Je fais aussi des décalages de deux jours max en semaine si il n’y a pas de soleil. Dans l’idée de mieux consommer mon solaire.
L’idéal avec du solaire serait un ballon d’eau chaude avec une consommation moins forte et plus longue (aujourd’hui si je chauffe chaque jour là durée c’est 3h - si c’est avec décalage c’est 4h30).
Regarde en fonction de tes projets futurs.
Trop d’électronique c’est pas le mieux les durées de vie sont rapidement réduite et rarement réparable.
J’ai changé mon cee de 25 ans et 300 litres au printemps. Il avait fait son temps et j’ai profité que le groupe était hs pour tout changer.
Je suis passé sur un 100L Malicio qui nous suffit largement pour 3 personnes et même 4 cet été. Il me semble économique pour le moment mais le côté connecté n’est pas top…
Oui, avec l’appli thermor, on peut choisir un fonctionnement eco+ (soit disant le cee s’autoprogramme tout seul), un mode manuel (perso, il est à 70% d’eau chaude, soit 55 degré et cela nous suffit et un mode absence). Il n’y a pas de système jour et nuit (en tarif tempo bleu, ce n’est pas un problème) MAIS :
L’intégration Overkiz ne permet pas de piloter le chauffe eau, seulement d’avoir un retour d’info (via les serveurs thermor)
Il est “interdit” de garder un contacteur jour/nuit dessus ou de couper son alimentation. Cela impacterait l’électronique et notamment la carte wifi.
La solution que je suis en train de mettre en place et qui fonctionne sur le papier (et dans les tests sur HA) : fixer sur le chauffe eau trois fingerbot plus en zigbee pour passer le chauffe eau en mode absence pendant les tarifs jours rouge et blanc et le repasser en manuel ou eco+ lors du passage en tarif de nuit. Je ne compte pas le faire en tarif bleu car en quittant le mode absence, il y a un cycle anti légionelles à 70° qui se lance (en plus du cycle hebdomadaire)… A le faire tout les jours, autant garder un cumulus de base.
la majorité des ballons ont plusieurs résistances en série, sur le miens, il y en a 3 de 1000W, du coup, j’en ai déconnecter 2, pour chauffer qu’a 1000w au lieux des 3000W
De part mon expérience professionnelle (je gère un parc d’environ 30 machines contenant chacune un chauffe-eau “haute temperature” (85-90°C)) il ne faut jamais toucher à la molette de purge d’un groupe de sécurité, c’est à partir de ce moment là qu’ils se mettent à fuir bien au delà du raisonnable. En tout cas c’est comme ça ici avec de l’eau calcaire.
De fois, avec un peu de chance, en la faisant “claquer” (tourner la molette très vite pour que le clapet vienne claquer fort contre son siège) on arrive à inverser la tendance, mais c’est souvent un coup de bol.
En fait il y a toujours une petite particule de calcaire qui se coince entre le clapet et le siège, et ça fuit… Bref, entre collègues ont a tous la même règle : NE JAMAIS TOUCHER LA MOLETTE DE PURGE D’UN GROUPE DE SÉCURITÉ
J’ai bien regardé. Ça ne semble pas être en série mais en parallèle. Faut que je regarde plus en détail les différentes contraintes à faire ça. Par exemple, ton calibre de disjoncteur qui n’est plus forcément adapté et par conséquent en cas de défaut il verra peut-être pas le problème.
Les résistances sont en parallèles parce que les chauffe-eau sont fabriqué pour être identique en mono ou un triphasé, c’est juste le branchement qui change (3 résistance en parallèle en mono, 3 résistance en étoile en tri 400V, 3 résistance en triangle en tri 230 V (dans certains pays / régions)
Le disjoncteur d’un chauffe-eau n’est pas là pour protéger le chauffe-eau, il est là pour protéger le câble qui alimente le chauffe-eau. Donc derrière que tu mettre un chauffe-eau de 500W ou de 3000W ça change rien.
Ouais ça nous arrive, Sur nos modèles il y a que 2 résistances, et quand il y en a une qui provoque un défaut, on la débranche en attendant de revenir changer la pièce.
ça met juste plus de temps à chauffer c’est tout.
NB : Je ne suis ni plombier, ni chauffagiste… simplement technicien de maintenance sur des machines qui embarquent des chauffe-eau.
Fonctionnalités complètes (la même chose que sur l’appli sauf la planification), et d’autres infos en sus (conso par exemple) qui demandent à être vérifiées/si pertinentes/disponibles
Il y a juste une petite modif dans la config par défaut pour permettre le bonne prise en compte la température de consigne. {"old_protocol": false,"precision_halves": true,"temperature_step": 1}
Bref, seul regret, le tarif est encore 10% moins cher qu’au moment de mon achat.
Reste à vérifier à l’usage mais ça me parait pas mal
Le bloc m’a couté 260€ il était ce matin à 235€ en ce moment à 279€, et l’installation 815€ avec les menus éléments (bloc secu, tampon, raccords, déchetterie etc)
Le chauffe eau fait 2x40l que l’on peut selectionner (1 cuve, ou 2 cuve en chauffe), avec les 2 cuves, en principe ça passe pour 4 personnes
Je rebondit un peu tard sur ce que tu viens de dire. S’il “fuit” en chauffe, tu dis un peu de la merde car le groupe fait son job. La pression augmentant dans le ballon, le groupe de sécurité régule cette pression et vide l’excédent. Ca serai beaucoup plus inquiétant si le groupe de sécurité ne vide rien (j’ai eu le tour il a 2 ans…). En revanche, le fait qu’il vide autant, je pense à une accumulation de calcaire à l’intérieur
disons que je me suis mal exprimer c est different que de “ dire de la merde “ , effectivement la soupape sert a evacuer la pression mais en goutte a goutte , et la vu la quantité c est clairement que la soupape reste ouverte ( quasi sur a cause du calcaire c est le probleme que j ai eut a la maison )
quand je dit qu elle ne fait plus son job c est en fait qu elle ne revient pas en position fermé donc effectivement ma phrase a été mal tourné desolé si cela ta apparement irrité , je ferais plus attention a l avenir
Pour donner quelques précisions : la soupape ne semblait pas particulièrement encrassée par le calcaire.
Le chauffe-eau non plus d’ailleurs, à vue de nez, il y avait environ 25 cm de dépôt au fond sur une hauteur totale de 1,8 m, ce qui reste raisonnable (selon moi)
En revanche, le suppresseur était plein, signe qu’il y avait effectivement un problème d’équilibrage de pression.
Le fourreau de la résistance (avec au dessus l’anode, etc.) était quant à elle fortement corrodée.
L’anode bien réduite mais c’est normal qu’elle soit attaquée, par contre le fourreau était à deux doigts du percement.
