Ok grand merci.
Oui j’ai du mal au niveau changement de terminologie …
Je reviendrai sur le forum dès que j’aurai avancé
Chauffer 1 jour / 2
J’ai fait une courbe qui explique le gain de ne chauffer qu’un jour sur deux pour un ballon qui consomme 3kW.h par jour pour maintenir sa température.
On voit que parce que les pertes sont de la forme exponentielle, on ne perd que 2500W.h le 2nd jour. D’où dans cet exemple un gain de 500Wh/2 jours.
Si les pertes sont beaucoup plus importantes (en hiver), les gains seront supérieurs. Par exemple, en doublant les pertes: 6kW.h/j, le gain est de 2.4kW.h /2 jours. Par contre, il ne faut pas prendre de douche le soir 
Rebonds de consommation ECS la nuit
Une autre discussion (je ne sais plus où) était:
Le chauffe eau se déclenche le soir et, au cours de la nuit, il se re-déclenche plusieurs fois. Quel est l’intérêt d’éliminer ces rebonds de chauffage ?
Chez moi ces rebonds sont de 500Wh et 2x dans la nuit (espacés de 3 heures).
En appliquant le même principe que précédemment, on trace les différence de perte au cours du temps et on compare les résultats après une journée.
Le gain de la suppression est de 200W.h par jour.
En reprenant le calcul l’hiver (4 rebond au lieu de 2), on trouve 730W.
L’ordre de grandeur pour l’année pourrait être de 180kW.h.
L’idéal serait de ne pas avoir de ballon et de ne chauffer que ce que nous consommons: à 40° instantanément et pas 65° pour 24h. Ce sont les chaudières de forte puissantes qui arrivent sur le marché (mini ballon de 40 litre?.
Sinon il faut avoir un ballon d’eau chaude optimisé à ses besoins.
Ensuite, si on peut mesurer la température interne… pourquoi ne pas diminuer la température quotidienne max et chauffer à bloc une fois par semaine pour la légionellose (l’eau est traitée chez nous)?
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Je sais bien que je vais encore m’attirer des foudres mais je ne suis pas vraiment d’accords.
@Haz tes calculs ne montrent qu’une facette, c’est à dire la chute de température. Tu ne parles pas de la partie remise en température (consommation augmentée exponentiellement par le volume d’eau à réchauffer en corrélation avec l’inertie thermique, ni la perte en eau causée par l’augmentation du volume d’eau, …)
Et puis tout ceci n’est que théorie, et me semble bien trop simple pour correspondre à des valeurs mesurées.
Ce débat n’a pas fini de faire couler de l’eau sous les ponts ( froide normalement 
)
A+ Fred
pas de raison de t’attirer des foudres pour cela.
J’aime bien avoir quelques ordres de grandeur avant de commencer.
Ce sais ce que je consomme chaque jour. La remise en température est prise en compte à travers ce que je consomme. Elle est supposée instantanée. C’est vrai que je devrais prendre en compte sa durée mais le ballon est de 3kW donc 500W.h d’écart avec ou sans rebond c’est 10mn de fonctionnement de plus ou de moins donc la perte durant 10mn, a priori, négligeable. Pour la perte d’eau je n’ai aucune connaissance sur le sujet et aucun moyen de mesure.
Cela dit, cela me plait d’avoir un contacteur connecté et de couper l’eau chaude pendant les vacances et la réchauffer à distance pendant le retour.
Du coup, un fois que j’aurais la première partie, je ferais la suppression des rebonds et l’allumage 1j/2 l’été.
Je ne comprends pas là 
en quoi la remise en température est instantanée ???
dans le calcul au dessus…
un hypothèse de simplification, je ne comprends pas de quoi tu parles dans cette phrase,
consommation augmentée exponentiellement par le volume d’eau à réchauffer en corrélation avec l’inertie thermique, ni la perte en eau causée par l’augmentation du volume d’eau, …
car je ne connais pas le détail du réchauffage d’un volume d’eau.
Pour moi, c’est juste Energie totale = k.Volume.DetaTemp.
Ou plus exactement qu’une puissance instantanée donne une variation de température (donc l’énergie stocké dans l’eau).
Puissance = k.V.dTemp/dt
OK là c’est beaucoup plus clair.
Oui effectivement je ne me suis pas très bien exprimé. En gros tout corps qui change d’état, a besoin d’énergie pour le faire. Plus tu as de volume a chauffer et plus tu as de delta de température , bin plus tu consommes. En s’exprimant autrement, on pourrait dire que plus le changement est gros et brutal, plus il faut d’énergie pour arriver au même résultat final.
Hello, avec cette méthode on peu mesurer la consommation du balon d’eau chaude ?
Où il faut obligatoirement passer par un module en direct ?
Salut
Non, le montage est justement fait pour ne pas utiliser la puissance pour contrôler le chauffe eau. Ça limite les risques d’incendie notamment
j’avais un peu la meme idée, mais le froid de la dernière semaine a contre carré mes plans. J’ai rajouté une condition que si tres froid il chauffe dans l’après midi en plus …
le 1J sur 2 j’y jouerai surement l’été et le printemps seulement, car quand il fait froid l’eau froide qui entre dans le ballon est … glaciale
comme les autres je domotise le contacteur HC HP, pas de puissance directe, mais j’ai mis une pince amperemetrique shelly EM (une pour l’électricité qui arrive dans la maison et une pince pour le chauffe eau)
Bonjour,
Je suis novice en électricité et domotique.
J’ai effectué le cablage d’un shelly 1 plus comme indiqué par Fredarro ci-dessus pour contrôler plus finement l’allumage de mon chauffe-eau lors des heures creuses (branchement en // pour réduire la période de chauffe en heures creuses).
Je rencontre le problème suivant :
En heures pleines le shelly contrôle bien la mise en route du contacteur HP/HC : j’active le shelly et le contacteur passe en mode chauffe.
En heures creuses par contre impossible d’arrêter la chauffe avec le shelly. J’entends un petit clic dans le shelly mais le contacteur HP/HC fonctionne normalement.
En fait j’ai l’impression que le contacteur HP/HC est prioritaire sur le shelly.
Sauriez-vous m’aider à résoudre ce problème ?
Merci d’avance.
SAlut
Si je comprends bien sur les bornes de commande de ton contacteur de puissance tu as
a la fois le signal venant du linky et en // tu as braché aussi un shelly ?
c’est « normal » que ça ne désactive pas la chauffe
c’est comme si tu mettais 2 interrupteurs en // ( linky et ton shelly ) des qu’il y en as un de fermé ton contacteur est actif
il faut que tu debranches la commande issue du linky et que tu n’utilise que le shelly comme donneur d’ordre
c’est les deux croix bleues qui sont sous le compteur
par contre si tu es novice en electricité
je t’encourage FORMTEMENT de passer par un electricien ou faire valider ton branchement par quelqu’un qui en a les competances
la commande du contacteur se fait en 220 V pour rappel…
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Salut, sur mon plan il y a une croix sur les 2 fils arrivant du compteur.
Il faut les déconnecter sinon le contact de ta bobine sera fermé donc actif pendant les HC
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Bonjour,
En effet je n’avais pas fait attention à ce gros détail ! Merci beaucoup !
Bonjour,
Oui exactement. Merci beaucoup pour ces précisions.
Je dois donc débrancher les 2 fils qui sont en C1 et C2 sur le Linky.
Je comprends tout à fait la mise en garde mais avec le disjoncteur général coupé il n’y a pas de risque particulier à faire cela ?
coupe ton differentiel et le disjonteur egalement. Quand tu remets le general, tu renclenches ensuite ton diff puis ton Disjoncteur.
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OK. J’avais bien prévu de couper les 3, mais l’ordre a son importance merci !
Question de noob:
Que faut-il comme autre composant pour recupperer les infos du shelly 1PM dans home-assistant ?
Normalement rien.
Si ton HA est sur le même réseau 192.168.1.xxx que ton shelly, l’intégration du module est automatique.
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