Oui, j’y reviendrais plus tard car il me faut faire une autre bande led de 5,5m 
@jrvrcd ma parler d’injection d’alimentation a partir des 5m pour les 50 cm après.
Au passage, je ne savais pas qu’il existait dans le commerce des controleurs avec wled embarqué.
Dans mon cas, tout est à l’ancienne avec des ESP32 et ça coute pas grand chose
Je voulais faire avec un esp au début, mais n’ayant rien ( fils, fer a souder , connecteur …). j’ai chercher une solution. Et je suis tomber sur ce model sur le site de wled 
Ta le même model mais avec le audio-reactive intégrer.
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1er essai, nikel. Je vais finaliser ca demain, j’ai pas de cable adéquate. Puis plus cas paramétrer wled 
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Un autre projet qui pourrait t’intéresser avec des led wsb et si tu as un RPI en rab c’est hyperion-ng ( qui peut aussi contrôler tes wled et qui s’intègre à HA). Un genre d’ambilight DIY
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J’ai déja le ambilight sur ma tv phlips oled854
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Frimeur 
moi j’ai pas l’ambilight sur ma qled 85 pouces 
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j’en est vaguement entendu parler, faudrait que je regarde un peu plus les possibilité.
pfff moi 55 pouces, ta gagné 
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Moi c’est l’achat d’un ruban HUE pour mettre sur une 65 non Philips qui m’a fait tomber dans HA…
Ils sont forts quand même !
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Hello oui
Pour repartir la charge (les ampères ) je r’invite a mettre deux voir 3 points d’alimentation
Sur une longueur comme la tienne
Un point a chaque extrémité
Et si tu as la possibilité au milieux de ta bande led
Carrément , je pensais que les 5m max suffiser avec un point d’alimentation et l’alimentation que j’ai 5v20A. Donc faut que tire 2 fils de 5m pour alimenter la fin de la bande sur le fils blanc et rouge sans la fiche ?
Exactement
J’ai retrouvé une longue video
https://www.youtube.com/live/lPUHw1ww98w?feature=share
100 watts dans un petit cable flexible, c’est sans vilain jeux de mots
Jouer avec le feu
Je vais regarder la vidéo et voir pour choper du cable et faire un truc sécurisé. Merci du conseille.
Bonjour @jrvrcd,
pour faire mon cable da l’alimentation a la fin de la bande led, quel diamètre de cable me conseille tu ?
du 18 AWG 0.75mm ²
du 20 AWG 0.5mm ²
Salut
prenons deux cas de figures
a/ premier cas de figure
chaque demi ruban est alimenté de part et d’autre plus au milieu de chacun de ceux ci soit au total 6 points d’alimentation
c’est pour moi la solution la plus propre pour le transfert de puissance.
c’est le site sur lequel j’ai trouver ce concept, parle de 18awg
par contre l’hypothèse c’est que tu es toujours en full bright
b/ deuxieme cas de figure
si tu découpes ton ruban en deux comme proposé mais que n’alimente que de part et d’autre ( pas au milieu des demi rubans) je j’encourage a prendre la section de câble au dessus
en fait il y a deux paramètres a gérer:
la longueur des câbles entre l’alimentation de puissance et le point d’alimentation du ruban
et la longueur de ruban qui est entre deux points d’alimentation celle la est je dirais critique car tu ne peux pas jouer sur la section du conducteur
d’ou la « nécessité/suggestion » de faire plusieurs points d’alimentation.
sache que tu a aussi la possibilité de limiter par soft ( parametre de WLED) la puissance de ou de tes rubans
je sais pas si c’est clair pour toi
si besoin contacte moi en MP
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Je vais étudier tout ca, merci pour toute ces infos.
Au final, je me rends compte que beaucoup de tuto, son pas trop sécurisé niveau installation.
De plus j’avais lu que pour foutre le feux avec du 5V c’était très rare, comparer a du 12v.
c’est surtout la puissance qui est en jeux dans l’installation qui est importante de considérer
que ce soit du 5 ou 12 Volts… 100 W reste 100 W.
Ensuite je ne pense pas que tu seras toujours a fond en blanc, c’est la ou ça consomme le plus,
donc si c’est pour une utilisation modérée tu peux rester en 18AWG
Je vais pas faire de blanc, surtout du bleu et en utilisation modéré (2h-3h max par jour). J’ai pris sur 18AWG et des wago 2 et 3 entrée pour connecter.
Tout à fait vrai pour la partie Utile (ici le ruban led)
Mais attention, c’est surtout l’intensité qui est importante pour la chaleur (et donc le feu). Car l’intensité qui traversera la partie utile (ici le ruban) devra aussi traverser tout le reste du circuit.
Et ce qui est contre intuitif c’est qu’on se dit qu’en 12V ou 5V c’est moins de tension (moins de V de Volts) qu’en 220V donc c’est moins dangereux… hors c’est pas tout a fait vrai…
Si on refait un tout petit peu de théorie:
Tout ça est « régit » par deux formules mathématiques pas si compliquées qui régissent la manière dont la puissance, la tension et l’intensité interagissent:
- la loi d’Ohm : U = R x I (avec U, Tension en Volt, R resistance en Ohm et I intensité en Ampères A)
- la conversion de puissance: P = U x I (avec P, Puissance en W Watts)
100W restent 100W c’est vrai mais la deuxième formule t’indique que comme P = U x I :
- 100W à 200V c’est 0.45 A
- 100W à 12V c’est 8,3 A
- 100W à 5V c’est 20 A
La puissance si on la calcule en « mélangeant » les deux lois d’au dessus devient P= U x I = R x I x I = R x I^2
Mais c’est vrai partout, Y compris dans les fils électriques eux mêmes… Basiquement la résistance d’un fil c’est dépendant de sa section, si on ne veut pas de puissance thermique dans le fil, il faut que la résistance du fil soit nulle (conducteur parfait). Mais c’est pas vrai (ou alors ton installation est en supraconducteurs !!!). Donc chaque fil va chauffer en fonction de sa résistance propre (très faible) et du carré de l’intensité qui le traverse.
Et donc le même fil , avec une résistance fixe (de par exemple 1 Ohm pour simplifier le calcul, ce n’est pas réaliste, en vrai c’est moins…) ce fil va « chauffer » pour passer 100W dans le ruban:
- 100W à 200V c’est 0.45 A => « puissance de chauffe du fil » :Pfil = R x I^2 = 0.2W
- 100W à 12V c’est 8,3 A => « puissance de chauffe du fil » : 69W
- 100W à 5V c’est 20 A => « puissance de chauffe du fil » : 400W
Avec une résistance réaliste, la puissance dans le fil serait bien moins grande, mais les différences en fonction de la tension restent vraies…
C’est pour ça qu’il faut des fils plus gros à basse tension, pour « passer » plus d’ampères sans chauffer les fils (ce qui au passage fait des pertes de puissance, cette puissance de chauffe étant perdue).
C’est pour ça aussi qu’en général, plus on veut passer de puissance dans un fil, plus on augmente la tension en Volts…
La problématique existe aussi dans le ruban, car comme le cuivre ça coute cher, pas sur que les sections soient très grosses à l’intérieur du ruban lui même…
D’où le contournement de multiplier les points d’injections pour diviser le courant (les ampères) dans les fils du ruban…
Si tu injectes à plusieurs endroits, tu divises l’intensité par le nombre de points d’injections et donc tu diminues drastiquement l’intensité dans les fils du ruban…
Faites attention quand vous faites de la récupération de fil pour vos projets… Pour câbler un capteur, pas de soucis, pour passer de la puissance, il vaut mieux réfléchir un peu…
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